Строительство зимней теплицы

Все теплицы и парники принято делить на два вида. Первый – теплицы, которые мы ставим в апреле-мае, а в начале осени убираем. Зачастую они имеют разборную конструкцию и могут служить нам несколько лет (от сезона до сезона).

План теплицы с водяным отоплением.

Второй вид – зимняя теплица, предназначена для выращивания овощей или цветов даже в самые лютые морозы. Она имеет более сложное строение и дополнительные функции. Построить такой парник будет довольно сложно.

Как же построить зимнюю теплицу?

Начиная строительство, определитесь с выбором стройматериалов и рассчитайте прочность каркаса. Производите расчет, учитывая материал (пленка или поликарбонат), которым впоследствии будет накрыт парник.

Зимняя теплица может быть покрыта поликарбонатом. В таком случае срок ее службы будет гораздо больше, чем у деревянной предшественницы (10-12 лет). В финансовом плане теплицы зимние из поликарбоната существенно дороже.

Рассмотрим расчет на примере теплицы 3*6 метров, снабженной форточкой и дверью. Каркас из металлической трубы или профилированной полимерной, которая имеет сечение более 30 мм (чем больше сечение, тем устойчивее конструкция). Трубы закрепляются полуметровыми держателями на расстоянии метра друг от друга. Если ширина теплицы равна 3 м, а высота 2 м , то на одну дугу вам понадобится 6 м трубы (высота умножена на ширину). Длина поликарбонатных листов такая же – +5-10 см, которые потребуются для напусков и для крепления.

Пример устройства теплицы-термоса для небольших холодов.

Если же такой вариант вам не по карману, то деревянный парник тоже сгодится.

Популярным материалом для изготовления теплиц считается дерево + пленка. Это наиболее экономичный и достаточно прочный материал. Расчет материала еще проще: высоту*2 и прибавляем длину крыши (обычно крыша двухскатная). Для той же теплицы с высотой 2 м вам потребуется 2*2+ 2*L= x метров пленки, где L- длина ската. Деревянные брусья должны иметь сечения не менее чем 10*10 см. Проемы между брусьями составляют 1 м. Рекомендуемый угол наклона – 20-25 градусов.

Если построенная зимняя теплица изначально не предназначается для огурцов, то можно смело использовать деревянный каркас. Его пропитывают антисептиками (1% хроматом меди), тем самым продлевая срок службы. К тому же к деревянному каркасу в будущем легче будет что-то прибить или прикрутить, чего не сделаешь с металлическим.

Монтаж зимней теплицы от А до Я

Как и любая стройка, парник начинается с фундамента, ведь он обеспечивает надежность и прочность всей конструкции. Заливка фундамента требует хорошей и относительно теплой погоды, начало мая подойдет в самый раз. Если парник имеет деревянный каркас, то он прекрасно будет держаться на обычной стяжке, а если вы планируете капитальную постройку, то придется залить монолитный фундамент. Основой каркаса могут служить вкопанные в землю стойки или же ленточный бетонный фундамент. Каркас в обоих случаях прикрепляется к фундаменту на саморезы.

Состав бетона для фундамента теплицы – это цемент, песок и гравий, приготовленный в пропорции 1:3:5 соответственно. Количество воды, требуемой для приготовления раствора, всегда указывается на упаковке с цементом, в зависимости от его марки, и колеблется от 0,50 до 0,75 л на кг смеси.

Схема устройства основания для теплицы.

Порядок возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

• выкапываем траншею шириной 40-50 см на глубину 40 см;
• засыпаем ее песком;
• по всему периметру траншеи делаем опалубку для поднятия фундамента на 20 см;
• закладываем стеклопластиковую арматуру толщиной 11-15 мм и скрепляем ее между собой монтажными хомутами, далее заливаем раствором.

К недостаткам такого фундамента можно отнести довольно сложный монтаж и демонтаж (в случае если нужно будет перенести теплицу в другое место).

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=9EFLaDIG5a4

Фундамент из блоков: быстро и надежно

Такой фундамент возводят из блоков размером 200x200x400 мм. Для возведения достаточно подготовить траншею глубиной 20 см с песчаной подушкой. Выравниваем площадку по уровню и выкладываем блоки.

Такой фундамент легко монтируется, и, в случае необходимости, его можно также быстро перенести на другое место.

Использование точечного фундамента

Для зимней теплицы подойдет арочная форма каркаса, т.к. чтобы не задерживать снежные массы.

Такой фундамент возводится из столбов, которые расположены под несущими элементами каркаса. Металлические столбы ввинчиваются или вбиваются в землю. Их верхние торцы должны располагаться на одном уровне над землей по всему периметру теплицы – так гораздо легче прикрепить их подпятниками к теплице с помощью саморезов.

Фундамент, независимо от его вида и состава, прикрепляется к каркасу теплицы с помощью анкерных болтов, поэтому в фундаменте предварительно следует просверлить отверстия, соответствующие размеру болтов.

Чтобы предотвратить скопление снега на крыше зимней теплицы, вам следует сделать выбор в пользу обтекаемой формы. В торцевом каркасе следует сделать дверь и форточку для проветривания.

Когда монтаж теплицы завершен, самое время приступить к выбору отопления. Опытные садоводы и огородники отдают предпочтение поликарбонатным теплицам на биотопливе. К слову, технический обогрев помещения имеет определенные границы и обходится недешево. А если ваши зимние теплицы расположены неподалеку от дома, то вы вполне сможете подключить к ним коммунальную систему отопления.

Чтобы определиться с отоплением, вам следует учесть формулу: разница температур К теплопроводности и S остекления равна величине потребности в тепле (где К – коэффициент, S – площадь).

Затем выбираем отопительные приборы. Советуем отдать предпочтение алюминиевым конвекторам, которые смогут равномерно распределить тепло по всему периметру и быстро прогреть парник.

Укладываем на дно теплицы все элементы теплоаккумулятора, устанавливаем вентиляционные трубы. Все это покрываем ПВХ-пленкой. Пленка нужна для того, чтобы грунт не попал в отопительные приборы. Кроме того, достигнутый парниковый эффект помогает создать хорошие условия для накопления гумуса. Как только отопление сделано, вам следует решить, где и что вы будете выращивать в зимней теплице.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=UVqPAjKM8DI

Планируем внутреннее пространство

Планируя конструкцию, помните, что для растений одного вида вам понадобятся параллельные грядки, а если две или несколько, то стоит предусмотреть внутренние перегородки, так как многие растения не уживаются друг с другом. Банальный пример: огурцы и помидоры не уживаются друг с другом, так как огурцам требуется большая влажность, нежели помидорам. Поливать томаты следует под корень, не попадая на листья, а огурцы довольствуются капельным (дождевым) поливом.

Оптимальным составом почвы для зимней теплицы является следующее сочетание: слой обычного песка + дерновая земля + слой перегноя. Обрабатываем почву смесью из чайной ложки суперфосфата и такого же количества мочевины. Такая нехитрая процедура избавит вас от всех вредителей в холодное время года. Перед засыпкой грунта в парник обязательно выгородите внутренние стенки и стяните их приблизительно через каждый м проволокой (проволоку предварительно обмотайте изолентой, чтобы избежать гниения). Готовую почву укладываем в теплице поверх пленки. Куски дерна старайтесь укладывать корнями вверх, чтобы не прорастали растительные остатки.

Модная теплица с земляной отсыпкой

Схема устройства односкатной зимней теплицы с земляной отсыпкой.

Односкатной зимней теплицей с земляной отсыпкой называют сооружение, углубленное в землю, его крыша состоит из парниковых рам. Рассмотрим строительство на примере теплицы площадью 15 м².

Выкапываем котлован со следующими параметрами: длина – 12 м , ширина – 3,5 м, глубина – 80 см. Парниковые рамы крыши следует направить на юг, следовательно, длинная сторона должна располагаться с востока на запад. На дне получившегося котлована размечаем прямоугольник 2,27 * 10,60 м, отступив по 60 см от «стен». По углам прямоугольника забиваем колышки и натягиваем вокруг них шнур. Далее делим получившийся прямоугольник на 2 части: 1,47 м – используем под грядки, 0,8 м – рабочий коридор. Теперь по периметру котлована (не прямоугольника) выкапываем ямы глубиной 0,5 м, через каждые 2,12 м .

У вас должно получиться:

• 6 столбов высотой по 2,30 м;
• 6 столбов по 2,10 м (на задней стороне);
• 6 столбов по 1,65 м (на южной стороне).

Нижнюю часть столбов, которую вкапывают в землю, стоит покрыть антисептиком или обработать смолой, затем немного обжечь, тем самым предотвратив от гниения.
На стойки укладываем обвязку из бревен и брусьев, диаметр которых равен 14-16 см (в бревнах предварительно делаем гнезда, в которые далее будут входить шипы). Выбираем паз для укладки рам. Затем прибиваем к стойкам бревна, засыпаем стены теплицы снаружи землей и обеспечиваем сток воды от теплицы.

Устанавливаем 2 крайние стойки, натягиваем шнур по их верхним шипам, по нему устанавливаем остальные. Укрепляем все стойки, утрамбовывая землю вокруг них, верхний обвязочный брус соединяем с южным.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=xcOKAKbqzec

Такая теплица зимняя рассчитана в среднем на 10 парниковых рам, она идеально подходит для использования печного отопления, конечно же, с дымоходом. Такой вид отопления является самым экономичным для зимних теплиц. Вход устраивайте с восточной или западной стороны, коридор (потолок в нем) подшейте досками, а оставшееся пространство заполните любым имеющимся утеплителем.

Теперь вставляйте рамы из стекла или же используйте поликарбонат (толщина стекла для теплицы – минимум 4 мм, а толщина поликарбоната – 8 мм). Когда строительство окончено, покрасьте всю получившуюся конструкцию масляной краской любого неяркого цвета.